Выкройка колокольчика

1. После расчета середины свага и его плечей приступают к построению чертежа. Для этого на промерочном стенде (промерочной доске) устанавливают величину середины свага (перекида) с помощью булавок с цветными головками.
2. Затем таким же образом на промерочном стенде устанавливают величину плечей детали.
3. Для наиболее точного построения лекала ленточным утяжелителем производят измерения:
а) отвешивают и измеряют верхний провис модели — перекид;
б) отвешивают и измеряют величину нижнего провиса свага или перекида.
4. Следующим шагом является построение чертежа на ткани (см. построение).

5. Выполнив чертеж, мы получаем лекало. Оно предусматривает все необходимые припуски на драпировку и выравнивание нижнего провиса. После проверки правильности построения вырезаем лекало

6. Накладываем на промерочный стенд ранее вырезанное лекало из ткани, соблюдая середину и начало плечей модели, не растягивая и не припосаживая середину детали

7. Формирование первой складки начинают от начальной точки правого плеча детали, опуская так называемый «валик» складки вниз от линии карниза на 10 — 15 см. Эта величина зависит от глубины модели.

8. Точно так же, соблюдая глубину складки (приблизительно 8 — 10 см), ее закладывают на начальной точке левого плеча

9. Закрепляем первую складку, как и все последующие, обязательно 2-3 булавками, чтобы при дальнейшем закладывании не перекосить (рисунок)

10. Так как были произведены расчеты плеча, нам известно расстояние между складками по линии карниза (см. таблицу «Расчеты плеча»). Это расстояние откладываем по линейке мелом или иcчезающим фломастером. Очень важно соблюдать эту величину вплоть до миллиметра, так как разница в расстоянии между складками может повлечь за собой перекос всей модели в целом

11. Каждая последующая складка образовывается таким же образом. Строго соблюдается одинаковая величина провиса между складками и величина расстояния между складками по линии карниза

12. Глубина каждой следующей складки увеличивается на 3 — 5 см. Эта величина зависит от драпируемости ткани и длины модели. Чем жестче ткань, тем раствор вытачки глубже

13. После закладывания всех необходимых складок выбирают наиболее правильно и красиво заложенное плечо детали, и вытачки, образованные после закладывания и вырезания, зеркально переносят с одной стороны модели на другую

14. Затем закалывают (очень часто, через 1,5 — 2 см) булавками выбранное плечо модели по линии карниза. Если модель асимметричная, то закалывают и отрисовывают оба плеча модели (рисунок)

15. Мелом или исчезающим фломастером проводят линию карниза с припуском на обработку 1,5 — 2см по линии середины и плеча модели

16. Мелом, исчезающим фломастером или булавками отмечают нижнюю линию провиса модели (по выбранной половине)

17. Заколотое и отмеченное до середины лекало снимают с промерочной доски. Не растягивая ткань, раскалывают и неотрисованное плечо модели
18. На закройном столе, отступая от намеченной линии карниза 1-2 см, отрезают лишний припуск ткани на закладывание. Таким образом получается линия обрабатывания детали по карнизу

19. Расколов плечо детали, мы получаем глубину каждой складки (раствор вытачек.)

20. Для наиболее точного и правильного закладывания необходимо зеркально перенести раствор вытачек с одной половины детали на другую. Для этого складывают лекало ровно пополам и вырезают раствор вытачек. Затем переносят отрисованные линии карниза

21. Выравнивают сложенное пополам лекало по нижней линии провиса модели,соблюдая припуски на обработку 1 — 1,5 см

22. Лекало с отработанными плечами и нижней линией провиса закладывают на примерочном стенде для проверки всех размеров

Драпировка полотна

Собирать ламбрекен удобнее всего на специальном стенде – широкой горизонтальной планке, на которую наклеили поролон, а затем обтянули тканью.

Сначала с помощью иголок закрепите центр свага – верхнюю обрезанную часть конуса.

Полотно готово к сборке

Далее, по очереди закладываем складки слева и справа, чтобы получились «качели». На одну складку уходит примерно 10–12 см ткани, крепим ее под углом 45°.

Первая складка свага

Каждая новая складка идет параллельно предыдущей. Всего их должно получиться 7–8 штук.

Готовая драпировка

Асимметричные сваги

Выкройка асимметричного свага строится в целом виде, так как ее нельзя свернуть пополам. Перед тем как раскроить ткань, нужно найти угол в 45° к долевой нити, провести прямую и выкраивать деталь, принимая за середину именно эту линию:

  1. Построить к диагонали перпендикуляр, продолжая линию в обе стороны. Нанести на нее метки А и Б (средняя часть свага), они расположены на равных расстояниях от центральной прямой (пересечение прямых обозначить меткой Д). К отрезку АБ прибавить по 7-10 см в каждую сторону для обработки складок (точки А1 и Б1).
  2. От линии А1Б1 отмерить углы в 60° в крайних точках, провести боковые срезы свага. Так как плечи будут разной длины (произвольной), то на новых линиях нужно отложить желаемые величины. При этом значение длины большего плеча нужно умножать на 2,5, а меньшего на 2. Поставить точки В и Г.
  3. От отрезка А1Б1 по центральной диагональной прямой отложить произвольно найденную глубину провиса, умноженную на коэффициент 2, поставить точку Д1.
  4. Провести плавную дугу, длиной равную измеренному провису шнура с припуском 5-10 см, через точки В, Д1 и Г, стараясь сделать больший изгиб ее под большим плечом. Провис измерить так же, как для равностороннего свага.

Чтобы собрать и пошить изделие, нужно закрепить центральную часть на рейке, заложить складки на меньшем и большем плечах, сметать их и обрезать. На линии низа сделать отметку по красивой дуге, выравнивая ее по вкусу. Распустить сметку, низ обрезать по намеченной линии и обработать. Собрать сваг.

Раскрой перекида

Перекидом называют ассиметричный сваг, у которого центральная часть не закреплена на карнизе, а спускается по дуге. Построение происходит с использованием еще одной мерки, найденной с помощью нового подвешенного шнура.

Длина провиса в середине может быть обозначена как ВС, а крайние точки свага можно обозначить А и D. Дуги АD и ВС измеряют 2 шнурами, подвешивая их по вкусу. Отрезки АD и ВС нужно мерить по карнизу или промерочной рейке между концами шнуров, закрепленных на ней. На планке должна быть отмечена середина отрезка АD (метка 0), а на пересечении вертикали, опущенной вниз из нулевой метки, на шнурах ставят метки (О и О1).

На ткани или бумаге следует начертить центральную линию. Через точку О1 (вверху) провести перпендикуляр к ней и продолжить его в обе стороны от центра. Совместить метку на верхнем шнуре с этой точкой и отложить вправо и влево длины соответствующих отрезков (ВО1 и О1С). Поставить метки В и С, прибавить еще по 7-10 см на обработку, отметить как В1и С1.

По центральной линии вниз отложить отрезок ОО1, измеренный на стенде и умноженный на 3. Поставить соответствующую точку О. От нее вверх отмерить ¼ длины свага по карнизу (отрезок АD) и провести 1 перпендикуляр (например, вправо). На 0,5 расстояния от 1 перпендикуляра до точки О поставить метку и сделать перпендикулярную линию в другую сторону от уже проведенной. Взять нижний шнур, совместить метку на нем с точкой О. Концы А и D расположить на выкройке так, чтобы они пересеклись с соответствующими перпендикулярами по плавной дуге. Собрать выкроенный элемент перекида как асимметричный сваг, закрепив его на планке в точках В и С с провисом.

Освоив простые варианты свагов, можно научиться комбинировать их в разных сочетаниях. Применение других элементов сделает текстильное оформление окон еще богаче и красивее.

С чего начать?

Первое, что нужно сделать – снять замеры с окна и карниза и определиться с элементами и пропорциями ламбрекена. Для каждого элемента существуют стандартные размеры, при которых складки выглядят наиболее эффектно. От них и будем отталкиваться.

Так, пропорциональным считается сваг, глубина провиса (высота) которого равна половине длины по карнизу. То есть если длина свага 90 см, нужен провис глубиной 43–45 см.

Классический ламбрекен на стандартное окно обычно состоит из 1–3 свагов, расположенных в центральной части карниза, и 2 каскадов по бокам, которые завершают образ изделия.

Так выглядит простой ламбрекен с одним свагом по центру и двумя каскадами по бокам

Как определиться с количеством ткани?

Ткань считается по отдельности на каждый элемент ламбрекена. Здесь тоже есть стандарты. Так, чтобы изготовить два свага среднего размера, понадобится с учетом припусков 170–200 см ткани при ширине 280 см.

Изготовление «де жабо» для штор

Для изготовления «де жабо» действуйте по следующей инструкции:

  1. Используя измерения отреза, сделайте выкройку из бумаги или муслина, следуя инструкции расположенного рядом рисунка.
  2. Чтобы сшить «де жабо», выкройте две детали из подкладочного материала, и два — из декоративной ткани, не забыв перевернуть выкройку для другой стороны окна.
  3. 0трежьте 12 мм от диагонального края каждой части подкладки.
  4. Исколите подкладку и ткань правой стороной друг к другу вдоль нижнего диагонального края жабо. Прошейте 12-мм швом.
  5. Как показано на фото, припуски на швы «де жабо» нужно загладить по направлению к подкладке:

  6. Работая на плоской поверхности, положив изделие подкладкой вверх, слегка сдвиньте подкладку так, чтобы 3 мм ткани виднелись на нижнем крае. Подколите, затем прошейте боковые швы и по нижнему изгибу, используя необработанный край декоративной ткани как точку отсчета для 12-мм припусков на швы. Подрежьте углы.
  7. Выверните жабо на правую сторону; аккуратно закатайте нижний край, чтобы показать декоративную ткань, и загладьте.
  8. Положите жабо подкладкой вверх на большую плоскую поверхность. Сложите внешний край наверх на расстояние, равное изгибу, и загладьте.
  9. Поверните жабо лицевой стороной вверх. Начав с края внутреннего свисающего края, сложите жабо так, чтобы было три равных промежутка и параллельные складки. Скорректируйте, чтобы добиться желаемой окончательной ширины (23-30 см). Загладьте с паром, чтобы закрепить складки.
  10. Прострочите верх жабо в 9 мм от необработанного края.

На этих фото показано, как сшить «де жабо» для штор своими руками:

Два способа обработки верха

Способ №1

  1. Припуск на швы закрывается конвертом из ткани. Этот конверт не будет виден, когда колокольчик займет свое место в ламбрекене. Для конверта выкроить полосу шириной 8 см, длиной, равной длине верхнего среза колокольчика в собранном виде плюс 3 см.
  2. Сколоть лицевыми сторонами конверт и ткань, оставляя 1,5 см для загибов с каждой стороны.
  3. Используя скользящий шов, прострочить вдоль верхней линии детали, отступая 1,5 см. Загнуть конверт назад, подгибая по бокам, и подогнуть нижний край. Пришить вручную потайными стежками.

Способ №2

Этот способ предполагает наличие на верхней части колокольчика банта, мальтийского креста или розетки. Надо отогнуть назад припуски под швы, пришить мелкими стежками. Затем пришить украшение.

Сохранить

Сохранить

Подхват — жесткая или мягкая дугообразная деталь для декорирования портьер.
на фотохостинг → на фотохостинг →

Монтажная тесьма (шторная лента) — используется для обработки верхнего среза портьер, гардин, ламбрекенов с определенным коэффициентом сборки складок и рисунком.
на фотохостинг → на фотохостинг → на фотохостинг →

Портьера (фр. portiere, производное от porte — «дверь») — плотная тяжелая занавесь для декорирования дверных проемов. Сегодня этот термин используют, называя дорогие плотные тяжелые (на подкладе) шторы.

Штора — оконная занавесь, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх. Это широкое, обобщающее понятие.

Гардина — занавес из тонкой прозрачной ткани (тюль), закрывающей окно полностью или частично.

Люверс — круглое отверстие в парусе, парусиновом тенте, чехле, шторе и т.п., служащее для пропуска снастей.
Сегодня этот термин используется в пошиве и декорировании штор, ламбрекенов, подушек, и т.д. Они могут быть разных форм и размеров.
на фотохостинг →

тесьма на люверсах
на фотохостинг →

Применение http://www.liveinternet.ru/users/irzeis/post155110526/

Шторы на люверсах – один из способов оформления головки шторы.
на фотохостинг →

Фиксатор складок для шторы на люверсах
на фотохостинг → на фотохостинг → на фотохостинг →

Шторы на петлях – один из способов оформления головки штор. Петли изготавливаются из аналогичной или контрастной ткани и служат в качестве крепления шторы к карнизу.
на фотохостинг → на фотохостинг →

Накладки под петли для лучшего скольжения петель по карнизу.
на фотохостинг → на фотохостинг →

Французская штора
на фотохостинг →

Панели (японские шторы)- Внешне японские шторы необыкновенно просты и благородно элегантны. Это несколько тканевых полос, которые соединены между собой сверху. Японские шторы прекрасно вписываются в любой минималистический интерьер, отличаются тем, что подчеркивают объем помещения.
на фотохостинг →

Римские шторы — В основе конструкции лежит простой механизм, состоящий из колец и шнуров, расположенных таким образом, что при натягивании шнура вниз, ткань поднимается вверх, при этом образуя ровные складки. Снизу полотно утяжеляют для фиксации формы и удерживания кромки в одном положении. Складываясь, штора стягивается вверх и образует горизонтальные слои ткани, накладывающиеся друг на друга. Будучи расправленной, она превращается в ровное полотно, которое отлично защищает комнату от солнечных лучей.
на фотохостинг →

Рукав епископа,так принято называть шторы с напусками, так как внешне они на самом деле напоминают рукав от униформы служителя католической церкви. Эти занавески смотрятся очень грациозно и пышно, а сшить их вовсе не сложно. Для того чтобы создать вздувающуюся форму нужно крепко скрутить ткань шторы в одном или нескольких местах, после чего расправить напуск над завязками. Чтобы напуски выглядели выразительно, нужно наполнить их каким-нибудь объемным, рыхлым, легким материалом, например легкой папиросной бумагой.
Выбор ткани для этого типа штор очень важен, ведь от него этого зависят объем и форма напусков. Если использовать легкий материал, например прозрачный шелк, то шторы примут вид тонкого струящегося силуэта, они будут почти висеть прямо и только немного расширяться над завязками. Шторы, которые сшиты из тяжелых или средних тканей, имеют более объемный вид. Объемность могут обрести даже тонкие ткани, если во время шитья штор использовать наполнитель и подкладку. Внешний вид занавесок «Рукав Епископа» можно изменить с помощью разнообразных завязок, которые можно даже спрятать, применяя технические ленты, или намеренно акцентировать на них внимание. Для того чтобы завязки стали практически незаметными, можно использовать ленты такого же цвета, что и шторы. А чтобы получить более изысканный дизайн, нужно зафиксировать изгибы занавесок с помощью сдвоенных шнуров или декоративных лент, которые можно дополнять джутовыми или шелковыми бантами или кистями. Шторы «Рукав Епископа» представляют собой чисто декоративный вид оконного убранства. Они стационарно фиксируются на карнизе, из-за чего отсутствует возможность их передвижения. Из-за чего возможно сочетать эти шторы с римской, рулонной портьерой или жалюзи.
на фотохостинг → на фотохостинг →

Императорские шторы — одна из разновидностей ассиметричных штор. Этот фасон штор идеально подходит для узких окон. Императорская штора придаст интерьеру легкость и элегантность. Однако данный вид штор относится к фиксированному и развернуть штору невозможно, так что данный фасон применим исключительно в декоративных целях и не может быть использован в тех случаях, когда на шторы возложена функция по защите от лишнего света или чужих глаз.
Вариации исполнения императорских штор отличаются количеством подрезов.
на фотохостинг → на фотохостинг →

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх