Как обработать разрез на рукаве?

Шлица рукава рубашки классическая

Выполняется из цельнокроенной обтачки «хитрой” формы.

Обработки разреза рукава рубашки планкой выглядит «солидно”.
Выполняется несложно, стоит только разобраться в этапах технологии.

выкроить цельнокроенную обтачку.

Чтобы не вспоминать каждый раз «сколько вешать граммов” , как выкраивать и на какой рукав пришивать сей фрагмент обатачки, я сделала для себя многоразовое лекало -шаблон. Подписала его «левый рукав”, что означает: для правого рукава обтачку нужно выкраивать по этому же шаблону, но «зеркально”.
Помню, что шаблон нужно обвести, поставить смываемым маркером (мелком) контрольные точки и обязательно сделать припуски на швы по контуру (по 0,5 см достаточно).


наметить линию шлицы рукава

Для женских рубашек достаточно длины шлицы 10 см , для мужских – 12 см.

Притачать обтачку

Совместить линии разрезов: изнанка рукава + лицо обтачки. Точно по линиям и контрольным меткам сделать машинные строчки. Разрезать по центру, затем , не доходя 1 см до конца, рассечь на угол к контрольным точкам.


внутренняя (нижняя) обтачка шлицы рукава

Перевернуть рукав, вывернуть обтачку.
Работаем с нижней частью шлицы. Помогаем утюгом и булавками. «Оборачиваем” припуск шлицы обтачкой и отстрачиваем в край.


Внешняя (верхняя) обтачка шлицы рукава

Повторяем те же самые действия, что и с нижней обтачкой: подворачиваем, утюжим, скрепляем булавками , а лучше – намёточными стежками, чтобы получить более чёткую форму планки. Аккуратно складываем уголок в верхней части обтачки. Отстрачиваем а край.



Всё. Главной пункт из всей технологии- номер первый. Если вы выкроили обтачку тщательно, соблюдая размерность , и точно наметили рамку шлицы, то у вас легко получится вот такая планка:


Другие варианты обработки разреза рукава:

обработка разреза рукава косой бейкой

обработка разреза рукава планкой (упрощённый способ)

полностью собрать рубашку с перечнем полезных мастер классов:
в статье как сшить рубашку

Всем поклонники мира тканей, ниток, выкроек и т.д. и т.п., моё почтение!

Чтобы одношовные рукава, на которых выполнены манжеты на застёжках, завязках и т.п., были удобнее в эксплуатации, на рукаве, в области застёжки на манжете, выполняют разрез.

Существует несколько способов обработки разреза на рукаве. Сегодня мы рассмотрим способ, при котором разрез на рукаве обрабатывается бейкой.

На выкройке разрез одношовного рукава обозначается линией, которая по перпендикуляру выходит из линии низа рукава. Длину линии разреза ограничивает небольшой, перпендикулярный линии разреза отрезок. На одежде для взрослых людей стандартная длина линии разреза – 7 см.

Как обработать разрез на рукаве?

Планка разреза рукава. Обработка разреза рукава планками.

Обтачка разреза рукава. Обработка разреза рукава обтачками.

Разрез в шве рукава.

При раскрое одношовного рукава с разрезом

линия разреза переносится с выкройки на ткань.

Закрепляем края разреза, проложив вдоль намеченной на ткани линии разреза, машинную строчку прямыми стежками. Длина стежков строчки 1 – 1,5 мм.

Как видим, укрепляющая строчка выполняется своеобразным образом. С обеих сторон линии разреза строчка должна пройти по всей длине разреза на одинаковых расстояниях от этой линии. Но внизу, расстояние от одной стороны строчки до линии разреза равно ширине готовой окантовки минус 1 мм.

А к краю разреза строчка сходит почти на нет. В этом месте направление строчки меняется на 180⁰, но перед этим выполняется один поперечный стежок (при длине стежков 1,5 мм и два, если длина стежков 1 мм).

Разрезаем материал по линии разреза. Разрез не должен доходить до укрепляющей строчки на 1 – 1,5 мм.

Теперь поговорим о детали, которой будут обработаны срезы разреза на рукаве. Называют эту деталь бейкой, обтачкой, планкой и т.п.

Поскольку обработка разреза одношовного рукава это не что иное, как обработка окантовочным швом с закрытым срезом, то будет правильнее всего, деталь для окантовки разреза рукава называть бейкой.

Деталь для окантовки разреза на одношовном рукаве чаще всего выкраивается из основного материала. С декоративной целью бейка может быть выкроена из другой, дополнительной ткани.

Для одежды, отшиваемой из мягких и тонких материалов, заготовку под бейку кроим по долевой нити. Для изделий, отшиваемой из плотных и толстых тканей – по косой нити. Для плотных и толстых тканей полоску для бейки можно выкроить из другого более тонкого материала.

Для изделий, отшиваемых из тканей в клетку или полоску, бейку выкраиваем по косой нити.

Ширина заготовки под бейку – 4 ширины планируемой готовой окантовки. Например, планируемая ширина окантовки 7 мм, значит, ширина бейки для окантовки среза должна быть в четыре раза большей – 2,8 см.

Ширина полоски под бейку может быть от 2,0 см до 4,5 см (по модели).

Длина бейки для окантовки равняется длине разреза плюс припуски на швы с обеих коротких сторон полоски ткани. (Это те самые припуски на швы по низу детали кроя рукава).

Чтобы потом было проще и быстрее выполнять окантовку, длинный продольный край бейки, противоположный тому, который будет пришиваться к разрезу рукава, подворачиваем на ширину готовой окантовки минус 1 мм.

(Делать это удобнее, проложив сначала машинную строчку на нужном расстоянии от края, а затем перегнуть деталь по этой строчке и заутюжить край бейки на изнанку).

Дальше. Разворачиваем разрез. Стороны укрепляющей строчки должны встать в одну прямую линию.

Лицевой стороной к лицевой стороне рукава, длинной продольной стороной, на которой нет заутюженного края, бейку подкладываем под развернутый разрез.

Совмещаем срезы разреза рукава и бейки. Но совмещаем особым образом.

По краям, слева и справа, срезы обеих деталей совмещаются вдоль одной и той же линии.

Чем ближе к середине соединяемых срезов, тем отчётливее видно смещение срезов относительно друг друга.

А вот линия укрепляющей строчки и длинный продольный срез бейки должны находиться друг от друга на одинаковом расстоянии по всей длине соединяемых срезов.

Фиксируем соединение деталей булавками.

Рядом (со стороны рукава), вдоль линии укрепительной строчки прокладываем вторую строчку – стачную, прямыми стежками. Длина стежков строчки 1,5 – 2 – 2,5 мм. 1,5 мм – длина стежков строчки у самого трудного места – по середине. В этом месте обязательно нужно машинной строчкой прихватить несколько волокон ткани рукава за вершиной разреза, а вот складки из материала рукава, не должны при этом попасть под эту строчку.

Чтобы выполнить такую задачу в этой области, нужно несколько раз остановиться, оставив иглу швейной машины в материале, а складки подправить в сторону и назад.

Чтобы окантовку было удобнее выполнять, заутюжим припуск выполненного шва на бейку.

Обворачиваем бейкой припуск выполненного шва. Приутюженный ранее сгиб бейки фиксируем ручной строчкой с изнанки рукава. Линию сгиба заводим за линию проложенной строчки на 1 мм.

Выполнена кантовка разреза вручную. Вид с изнанки.

Вид с лица.

Окантовку приутюживаем.

С лицевой стороны окантовки, строчкой в канавку притачиваем окантовку к разрезу. Вид с лица.

Вид с изнанки.

Те любители шитья, кто опасается, что ни за что не сможет проложить ровную строчку, да ещё сразу вдоль двух краёв одной бейки, они могут с изнанки подшить подогнутый край бейки вручную.

С изнанки изделия, перегнув деталь вдоль по линии разреза, складываем рукав лицевой стороной вовнутрь.

Чтобы края обтачек не выворачивались на лицевую сторону рукава и одновременно уменьшить толщину сгиба обтачки, несколькими короткими строчками (одна поверх другой) застрачиваем окантовку в конце застёжки под углом к её краю.

Окантовку разреза на одношовном рукаве можно считать готовой.

Дальше по модели. Края застёжки фиксируются во время притачивания манжет. А способ фиксации зависит от вида манжет.

Но чаще всего верхняя часть окантовки разреза (внешняя сторона) заутюживается на изнаночную сторону.

Как я уже говорила выше в статье, чтобы окантовка разреза одношовного рукава была как можно менее заметной на готовом изделии, бейку для окантовки чаще всего выкраивают из основного материала. А всю эту швейную операцию выполняют нитками в цвет материала основного изделия. Я же поступила с точностью до наоборот. Это было сделано нарочно, чтобы на контрастных материалах лучше были видны все этапы окантовки разреза.

Примечание. Посмотрите ещё раз на 11-ю по счёту (сверху) картинку. Если наложить бейку лицевой стороной на изнаночную сторону рукава, то всё равно выйдет такая же окантовка разреза, как и описанная выше в статье, но только в зеркальном отображении.

Без закрывания сгибом бейки стачной строчки, которой та была настрочена на рукав, тоже получается окантовка разреза.

Все три способа верны. Они мало чем отличаются друг от друга по технике выполнения. А если их выполнить, как положено, нитками в цвет основного материала, то их и вовсе будет не различить.

Разрезы на одношовных рукавах окантованные бейкой, выполняют на рубашках и блузах. Так что информация, выложенная в этой статье, я надеюсь, станет полезной для многих любителей шитья.

Приятных летних деньков, друзья! С уважением, Милла Сидельникова!

Обтачной разрез

Этот вид разреза чаще всего выполняют на рукавах блуз и рубашек. Края манжеты совпадают с краями разреза (6).

Для обработки разреза вам потребуется полоса ткани в 2 раза длиннее разреза и в 4 раза шире готовой обтачки.

Для мягких, тонких тканей выкроите полосу по направлению долевой нити, а для плотных, толстых тканей, например поплина или фланели, выкроите полосу по косой.

Разрежьте рукав по линии разреза. Края разреза разложите в прямую линию и притачайте к обтачке лицевой стороной к лицевой стороне близко к срезу. При этом у конца разреза, помеченного стрелкой, проложите строчку практически у среза (7). Припуски шва заутюжьте на обтачку. Другой продольный срез обтачки заутюжьте так, чтобы расстояние от сгиба до шва притачивания было в два раза больше ширины готовой обтачки (8). Сложите обтачку вдвое изнаночной стороной вовнутрь и приколите к шву притачивания (9). Пришейте обтачку вручную или притачайте с лицевой стороны рукава близко к шву, прихватывая при этом внутреннюю половину обтачки. У верхнего конца разреза стачайте обтачку наискосок, как маленькую вытачку. У переднего края разреза — это край, расположенный дальше от бокового среза рукава, — отверните обтачку на изнаночную сторону, приколите (10). У заднего края разреза обтачка выступает как припуск под застежку.

Классическая шлица рукава мужской рубашки

У такой шлицы края манжеты совпадают с краями шлицы (11). Ее особенность состоит в том, что шлицы правого и левого рукава симметричны. Для этой шлицы действует основное правило: край шлицы, лежащий ближе к шву рукава, служит припуском под застежку.

Выкроите для обтачки полосу ткани по направлению долевой нити: в два раза шире обтачки в готовом виде плюс припуски на швы и на 5 см длиннее размеченной линии шлицы.

Разрежьте рукав по размеченной линии шлицы, для припуска под застежку выполните на конце шлицы косые надсечки на глубину 0,5 см. Край шлицы, предназначенный для припуска под застежку, подверните дважды как можно уже и настрочите (12). Сложите обтачку вдоль лицевой стороной вовнутрь. Стачайте верхние срезы на нужную ширину обтачки, далее единой строчкой на длину 3 см стачайте продольные срезы. В конце шва выполните закрепку.

Надсеките припуск шва вплотную к последнему стежку, припуски шва срежьте близко к строчке (13). Выверните обтачку и приутюжьте.

Сгиб отстрочите в край снизу вверх, не доходя 3 см до конца обтачки. Внешнюю половину обтачки притачайте вплотную к переднему необметанному краю шлицы лицевой стороной к лицевой стороне (14). Припуск шва рукава надсеките у конца шва вплотную к последнему стежку. Припуски шва заутюжьте на обтачку. Внутреннюю половину обтачки подверните и приметайте к шву притачивания (15). С лицевой стороны рукава отстрочите обтачку вдоль шва притачивания близко к шву, при этом отстрочите внутреннюю половину обтачки. Далее, продолжая строчку, притачайте верхний конец обтачки к рукаву. Затем у конца шлицы отстрочите обтачку крест-накрест (16).

ВАЖНО: на рисунках изображена шлица правого рукава. На левом рукаве выполните шлицу в зеркальном отражении.

Фальшивая шлица, или шлица, выполненная руликом

Это самый простой и быстрый способ выполнения шлицы (17). Ее выполняют на коротких рукавах и рукавах длиной 3/4, а также на рукавах с фигурными манжетами.

Шлица обрабатывается без разреза. Припуск по нижнему срезу рукава надсеките дважды в области шлицы вплотную к размеченной линии шва (18). Расстояние между надсечками составляет ок. 4-5 см. Припуск между надсечками заутюжьте на изнаночную сторону, подверните и настрочите в край (19) или пришейте вручную. При отстрачивании манжеты прихватите узкие края припусков шлицы.

Изящество в итальянском искусстве, архитектуре, кухне и даже стиле жизни нашло отражение и в одежде. Особый крой, оригинальные приемы обработки позволяют создавать не только удобную и практичную, но и элегантную одежду.

Итальянские костюмы, как правило, сшиты точно по фигуре. Брюки заужены, не собираются горизонтальными складками у ботинок. Рукав пиджака позволяет видеть манжету сорочки (а также запонки и часы). Плечи пиджака подчеркивают осанку. Они могут быть покатыми в неаполитанском стиле, с мягкими складками по окату рукава, или четкими и строгими в римском стиле. Это всегда щегольской образ с ноткой небрежного шика.

Сорочка под такой костюм должна иметь полуприлегающий силуэт, с высокой проймой, которая дает максимальную свободу движениям рук. Часто для более удобной посадки плечо сорочки укорачивают, а высоту и ширину оката рукава увеличивают. По окату рукава получается посадка, которую закладывают в мелкие складочки. Такой прием позволяет приблизить крой к анатомическому и уменьшить величину прибавок на свободу облегания.

В первой части данного мастер-класса мы рассмотрим обработку планки разреза рукава и подготовку рукавов к втачиванию, а во второй — неаполитанские манжеты и распошивание пройм вручную.

За основу можно взять одну из выкроек рубашек приталенного силуэта из каталога Burda Осень-Зима 2015/2016:

  • Бестселлер
  • Спецпредложение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Журнал: Каталог Burda осень-зима/2015/2016 Выкройка: 7045 Размеры: 44 — 52, 54, 56, 58, 60 Классическая мужская рубашка приталенного силуэта. 200 р. 80 р. Классическая мужская рубашка приталенного силуэта.

  • Бестселлер
  • Спецпредложение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Журнал: Каталог Burda осень-зима/2015/2016 Выкройка: 6931 Размеры: 44 — 52, 54, 56, 58, 60 Классические мужские рубашки приталенного силуэта. 200 р. 80 р. Классические мужские рубашки приталенного силуэта.

Шаг 1

Выкроить детали рукавов с припусками по низу 1,0 см, по окату рукава 1,5 см, по переднему срезу рукава 1,5 см, по заднему срезу рукава 0,7 см.

Важно:

В случае если долевая нить на деталях кокеток из ткани с рисунком (клеткой или полоской) проходит вдоль, то рисунок должен четко совпадать в месте втачивания рукава. Для достижения наилучшего результата ориентируйтесь на метки плечевого шва на деталях кокеток и вершины оката на деталях рукавов.

Если ткань имеет несимметричный рисунок, то рукава необходимо выкраивать в разворот ткани.

Обработка планки застежки рукава

Сделать вертикальный разрез на деталях рукавов длиной 13−16 см (место разреза указано на выкройке).

Выкроить бейки и детали планок для обработки разреза рукавов. Бейка может быть выкроена по косой (под углом 45′ к нити основы) или по долевой. Ширина бейки 3,5−4,0 см, а длина равна длине разреза плюс 0,5 см. Планки выкроить по долевой. Ширина детали планки равна двум ее ширинам в готовом виде плюс 2,0 см на обработку, длина равна длине разреза плюс 4,0−5,0 см. Обычно ширина планки в готовом виде 2,0−3,0 см.

Если ткань имеет выраженный рисунок (клетка, полоска), то детали беек и планок должны быть выкроены с учетом раппорта рисунка по горизонтали и вертикали. Таким образом, вершина планки и наружный сгиб бейки должны приходиться на тот участок рисунка, по которому проходит разрез на рукаве.

Примечание: далее на фотографиях для наглядности будут показаны и долевые, и косые бейки. Принципы обработки при этом не меняются.

Шаг 3

Заутюжить бейки вдоль детали изнаночной стороной внутрь, затем подогнуть открытые срезы к сгибу и зафиксировать утюгом.

Шаг 4

Для заутюживания детали планки необходимо подготовить шаблон из картона как на иллюстрации выше. Длина и ширина шаблона соответствует размерам планки в готовом виде. Далее разместить шаблон на изнаночной стороне планки, его вершина располагается на фрагменте рисунка, приходящемуся на разрез. Будьте особенно внимательны при работе с тканями, имеющими несимметричную полоску или клетку! Поочередно заутюжить уголки детали планки на шаблон. Затем заутюжить деталь планки вдоль, ориентируясь на ширину шаблона.

Поочередно заутюжить продольные срезы детали планки внутрь. Лучше всего производить эту операцию параллельно на обеих деталях планки.

Детали планки должны быть заутюжены зеркально.

Шаг 5

Сделать поперечную надсечку вверху разреза рукава в сторону нижней части застежки. Длина надсечки равна ширине заутюженной бейки. Наметать и притачать бейку на нижнюю часть разреза рукава. Поперечный край бейки должен выходить за надсечку на 0,5 см и располагаться на лицевой стороне ткани.

Примечание: частота стежка при пошиве мужских сорочек высокого класса должна составлять 8−9 стежков на 1 см. Поэкспериментируйте с настройками своей швейной машины, длину стежка нужно выставить ориентировочно 1,4 мм. Иглы для швейной машины должны быть очень тонкие — №№60−70. Нитки также необходимы тонкие, например, Madeira №120 или соответствующие им по толщине.

Шаг 6

Вложить вторую необработанную сторону разреза рукава внутрь планки. Вершину и край разреза надо совместить с заутюженным срезом припуска планки и наметать.

Затем накрыть срез наружной стороной планки, проложить вторую наметочную строчку вдоль разреза и далее по контуру вершины планки.

Шаг 7

Расположить рукав изнаночной стороной вверх, поставить метку булавкой или ниткой контрастного цвета в месте поперечной надсечки разреза рукава. На 0,1 см от этой точки должна пройти машинная поперечная закрепка.

Шаг 8

Проложить единую машинную строчку на 0,1−0,2 см от края планки, поворачивая деталь рукава, от нижнего среза рукава до метки закрепки.

Затем, не прерывая строчку, выполнить поперечную закрепку на всю ширину планки.

Обработанная планка: вид с лицевой и изнаночной стороны.

Подготовка рукавов к втачиванию

Заметать и заутюжить припуск по окату рукава на лицевую сторону на ширину 0,5 см.

Сметать нижний шов рукава, выпуская припуск со стороны передней части рукава на 0,7 см. В дальнейшем эта разница потребуется для выполнения запошивочного шва.

Стачать нижний шов рукава шириной строчки 0,7 см.

Припуск шва заутюжить на заднюю часть рукава. Подогнуть край широкого припуска, обогнув более узкий. Выполнить запошивочный шов.

Запошивочный шов в готовом виде.

Подогнутый край припуска можно подшить и вручную потайными стежками. Кроме того, итальянские мастера стремятся делать ширину этого шва как можно уже, в некоторых случаях она достигает 3 мм. Чтобы выполнить такой узкий шов, необходимо высечь припуски шва соответственно до 3 и 6 мм.

Продолжение мастер-класса во второй части:

Автор мастер-класса и фото: Елена Ленкова

У Лены высшее и специальное образование — портной верхней мужской, женской и детской одежды.
В одежде ценит индивидуальность и продуманность образа, оригинальность кроя. Любит анализировать приемы моделирования и технологию обработки изделия. Ведёт свою страничку в Instagram. Многие знают Лену, как давнюю пользовательницу сайта BurdaStyle.ru.
«Качество обработки и внутренняя отделка изделия — неотъемлемые аспекты шитья».

Материал подготовила Юлия Деканова

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх